日本の生業と、世界の似たサービス ＞ 織元（村山大島紬）
江戸時代中期に創り出されたとされ、1920年代に伊勢崎から板締め染色技術が導入され現在の形式が確立した
| 日本｜織元（村山大島紬） | 世界｜スコットランドのツイード職人（地域固有の織りと染めで一点物の風合いを作る毛織物の伝統。技法は異なるが「土地固有の染織技法で量産の絹織物に対抗する」という構造が近い） | |
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| アプローチ | 樹齢100年以上の水目桜に文様を彫刻した板で絣糸を挟んで染める「板締め注入染色法」という独自の技法を用いる。1920年代に伊勢崎から技術を導入し、それまでの木綿絣から絹織物（大島紬調）へと産地を転換させた | スコットランドのツイードは、羊毛を地域固有の染料・織り方で仕上げ、土地の風土を映した一点物の風合いを作り出す（染織技法自体は異なるが、土地固有の技法で量産品に対抗する構造が近い） |
| 使う道具（日本側） | 板締め機、文様を彫刻した水目桜の板、機（はた） | |
| 使う素材（日本側） | 絹糸（玉繭から紡いだ糸）、水目桜（染色板の材料） | |
⚠ 「使う道具」「使う素材」は日本側のみ調べています（世界側は同じ条件で確かめられていないため、 世界側の比較値は作っていません）。
もうひとつの世界の対比例＝スコットランドのツイード（土地固有の技法で織る毛織物の伝統、参考比較）
村山大島紬は江戸時代中期に創り出されたとされ、1920年代に伊勢崎から板締め染色・絣板製造の技術が導入されたことで、木綿絣中心だった産地が絹織物の大島紬（奄美・鹿児島）に似た風合いの織物へと転換した。泥染めで手間のかかる本場大島紬に対し、板締めという技法で染めの工程を効率化し、似た風合いをよりリーズナブルに提供することで庶民に広く愛用された
| 事業者数（現在） | —（未確認） |
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| 事業者数（ピーク時） | —（未確認） |
| ピークの年 | —（未確認） |
| 統計の基準年 | —（未確認） |
| 後継者不足度 | ★★★★☆ |
| 統計の出典URL | —（未確認） |
樹齢100年以上の水目桜の彫刻板を使う「板締め注入染色法」という、本場大島紬（鹿児島・奄美の泥染め）とは異なる独自の絣染色技術
着物需要の構造的な縮小、彫刻板の製作を含む板締め技法の担い手不足、後継者不足
産地｜東京都武蔵村山市（東京都） 世界の対比先｜その他・分類なし
English: Murayama Oshima Tsumugi (板締め resist-dyed affordable tsumugi)（Murayama Oshima Tsumugi is a Tokyo silk textile whose kasuri pattern is dyed by clamping thread between hand-carved wooden boards—a technique adopted in the 1920s to make an Oshima Tsumugi-like fabric more affordably.）